На велосипедах поход на остров Новая Гвинея

Поход на велосипедах на остров Новая Гвинея по Западной Папуа

Остров Новая Гвинея, где живут папуасы, разделен политически на две части: восточная - независимое государство Папуа-Новая Гвинея, нам она неинтересна, слишком много цивилизации.
И западная часть - это Западное Папуа, она же Ириан Джая на местном наречии, - это провинция Индонезии, обманом присоединенная к этой стране. Мы шастали именно по Западной Папуа, индонезийской провинции. Независимое государство папуасов Папуа-Новая Гвинея здесь вообще не причем.

Западное Папуа -  бунтующая индонезийская провинция, требующая такой же независимости, как и их братья из Папуа-Новой Гвинеи. Там идет вялотекущая гражданская война уже много лет. Вся власть  в этой индонезийской провинции папуасов принадлежит индонезийцам, при том, что 99 % населения - папуасы. Т.е. все полиция - индонезийцы (в основном яванцы), вся администрация городов - индонезийцы, все высокоплачиваемые должности - у индонезийцев. Папуасы теоретически имеют какие-то права, реально бесправны. Отсюда и возникло это движение сначала, а потом и политическая партия "Папуа мердека!", - Свободное Папуа. Это еще и лозунг вооруженных повстанцев. Ну, и как опозновательный знак "свой-чужой". Стоит тебе папуасу сказать эту волшебную фразу - и ты его брат навек! Так мы Джамму на папуасовозе приобрели в лучшие друзья. Ибо индонезийцев, которых вся Западная Папуасия считает захватчиками, оккупантами и т.д. все папуасы просто ненавидят.

Только не надо эту фразу (Папуа мердека!) говорить в присутствии индонезийцев - организация "Папуа мердека" считается у них сепаратистской, террористической, экстремистской и т.д. Даже простые индонезийцы могут заложить тебя полиции, и тогда она тебе уже не покажется такой милой.
Знаю одного гражданина Украины, который провел за эти слова, ну, не только, конечно, он еще и в демонстрации участвовал, плакат с этими словами нес, - так вот, он реально провел полгода в индонезийской тюрьме. Так тут все серьезно.

Надеюсь, немножко понятно стало, что это такое - Западное Папуа, и чем она отличается от Папуа-Новой Гвинеи.
Я-то, дурак, думал, все и так все знают, для меня-то это как само собой разумеющееся... как-то в голову не приходило, что не все там шастали. Мы-то целый год к этому походу целенаправленно готовились. 

МЕСЯЧНЫЙ ВЕЛОПОХОДИК ПО ЗАПАДНОЙ ПАПУА (О.НОВАЯ ГВИНЕЯ)

... Проснулся я от того, что почувствовал, на меня кто-то смотрит. Открыв глаза, увидел перед собой потрясающего папуаса, на котором из одежды, кроме бороды, была лишь котека и огромный мачете за плечами. Я чуть не обкакался от такого прям в спальник.

Бородатый голый дядька стоял передо мной с огромным холодным оружием и не думал никуда уходить. Тут же вспомнились рассказы про кровожадных людоедов на о.Новая Гвинея, про обглоданные кости незадачливых путешественников, охотников за головами и обожженные в кострах кости несчастных белых людей, волею судьбы, или еще какой дури, занесенных на этот замечательный остров...

Все оказалось гораздо проще - мы просто легли ночевать на традиционной тропе местных жителей, не подозревая, что эта тропа - единственная артерия в местных джунглях, связывающая жителей, запрятанных в окрестных деревнях, друг с другом. Я, немного очухавшись и протерев глазки, махаю ему - типа, чувак, проходи, не парься, а он стоит, - и не с места.

Потом понял - да он меня боится! Ну, еще бы - где это видано, чтобы белый человек лежал голым поперек тропы в джунглях да еще с такими странными прибамбасами (велосипед в Западной Папуа - экзотика)!
Вы бы видели эту рожу в комплекте с формой одежды (ножик он уже положил на землю)!


Но, при всей своей внешней "страшности и свирепости," папуасы на редкость добродушные люди... Очень они мне нравятся.

В общем, несмотря на то, что я отполз с тропы и освободил ему дорогу, он бочком-бочком, по речке-по камням все-таки не посмел перейти место, где валялось мое туловище. А потом и другие люди, хоть мы давно и свернули лагерь, шли такими же кругами. Удивительно - телепатия у них, что ли?

... Джамму был контрабандистом.

Он этого не скрывал и ни фига не боялся.
Да и чего боятся - любой человек, нелегально торгующий алкоголем на территории сухого закона, автоматически становится преступником (в Зап.Папуа - сухой закон, включая пиво), кроме Соронга
Джамму вез рисовый самогон на пароме из Маноквари в Джаяпуру в промышленных масштабах. Самогон был упакован в полиэтиленовые пакеты, в которых у нас обычно пакуют творог - такие цилиндрические продолговатые колбаски объемом примерно 450 гр.
Как настоящий папуасский пацан, Джамму не мелочился - хоть нам и не очень хотелось пить его гадость, но некоторое количество употребить все-таки пришлось. С учетом того, что в четыре утра у нас прибытие в Набире и сразу по темноте ехать на великах, а уважаемому Джамму можно спать до самой Джаяпуры.

Для потребленя евонной гадости, на верхней палубе парома"Pelny", тупо поставили палатку (открыто ж нельзя - сухой закон!)


которую тут же чуть не сдуло ветром - хорошо успел ухватить в последний момент за самопальную оттяжку... А так, глядишь, и похода бы не было - без палатки куда там...

... Четыре часа утра. Папуасовоз, а по совместительству, паром с гордым названием «Nggapulu», прибыл в Набире.
Вообще-то, по расписанию он должен был причалить часов в 11 вечера, но «небольшое» опоздание в 5 часов, которое здесь обычное дело,  было нам только на руку – не надо было думать, где искать ночлег среди ночи – до рассвета оставалось два часа. Жаль не удалось попрощаться с нашим предприимчивым другом Джамму – упившись своей самогонки, он спал прямо поперек палубы и не подавал признаков жизни. Не помер ли? Нет, вроде дышит. Ну, отдыхай дорогой, до Джаяпуры еще далеко, протрезвеешь. Вот только сколько ты своего товара до туда довезешь при таком темпе его потребления… Видимо, не зря индонезийские власти ввели в Папуасии сухой закон.

Неожиданно выяснилось, что пристань Набире и город Набире – разные вещи. До города Набире от пристани надо еще ехать. Решили, не дожидаясь рассвета, тронуться в город в темноте, благо фары на великах были у всех.

При выезде из порта нас тормознула полиция и попросила пройти в отделение. Долго и с нескрываемым любопытсвом изучала наши паспорта и Сурат Джалан – пермит или разрешение, которое иностранцы, отправляющиеся вглубь острова, обязаны получить и предъявлять его в каждом месте, где имеется полиция, лично являясь в отделение. Сурат Джалан мы заблаговременно и без проблем получили в полиции в Маноквари. Главный ихний полицай  попросил указать маршрут по датам, напечатал документ и при его торжественном вручении, напутствовал словами, чтобы в Энаротали, оплоте местных партизан, мы были поосторожней – террористы! Иначе полицейские, которые, в основном, индонезийцы, недовольных папуасов не называют, и это страшное слово – террорист – мы слышали от полицейских еще не раз, будучи в Энаро (так мы, кратко, называем Энаротали).

Но наибольший интерес у них вызвали даже не паспорта троих наших участников из никогда не слыханного здесь государства Латвия, а российский флаг, который мы водрузили на велосипед и с которым проехали потом всю Папуасию. Вернее, не сам флаг, а двуглавый орел в его центре (фотка тут не из полицейского участка, а с пристани,но такой интерес к  невиданной "двуглавой птиче" был везде.


- А это что за птича такая о двух голова? Такие в России водятся?
- Да, у нас их много таких. На каждом дереве по десятку сидит.
Полицейский посмотрел на нас с уважением… 

Тем временем, мы подкатили к заправке - нам нужен был бензин для горелок, жить-то в джунглях надо было.

- А вы велосипеды собрались бензином заправлять? – развеселился заправщик, когда мы своей велосипедной кавалькадой завалились на заправку и собрались вставать в длиннющую очередь из машин, - было утро и заправка еще не открылась. Недоумение его увеличилось, когда мы подтвердили его подозрение и протянули пластиковые бутылки под топливо. От удивления он не стал дожидаться времени открытия заправки и продал нам несколько литров без всякой очереди., причем, в очень удобной литровой таре в виде жестяных банок.

Теперь на океан купаться, потом прием пищи, и ехать искать место для отдыха – в пути уже трое суток, - самолетами Москва-Дубай-Джакарта-Макассар-Соронг-Маноквари, и теперь вот паром до Набире. А рижане еще и Милан захватили.

От недосыпания даже не сразу сообразили, что движение здесь левостороннее, но быстро исправились, а привыкнуть к левостороннему движению оказалось делом несложным. Дорога же в Набире и дальше оказалась идеальной – свежеуложенный асфальт с новенькой разметкой и нормальной ширины. Ехать одно удовольствие, особенно на спусках. Вот тебе и папуасы, дикий, как некоторые считают, народ!

Лишь дальше в горы, ближе к Энаротали, дорога местами была не ахти, а то и вовсе непроезжей, - но это было спустя нескольких дней пути, а пока же ощущения «каменного века», как нам многие пытаются представить Папуасию, как-то не возникало. Об участках же плохой дороги предупреждали знаки с надписью: «ати-ати, джалан русак», (осторожно, дорога разрушена), которую мы в шутку по созвучию перевели как «осторожно, на дороге русские!»


Но и эта «плохая» дорога часто была лучше некоторых наших федеральных трасс, вроде Касимовского шоссе. Но не будем о грустном.

Найти место для палаток оказалось делом непростым – вокруг горы и любое более-менее ровно место было занято папуасской деревней. Поэтому первую ночь на маршруте ночевали в какой-то деревне на футбольном поле около школы, предварительно спросив разрешения у местной администрации (или кто она там).

То, что мы тут же оказались в плотной кольце папуасов, говорить излишне, - другого мы и не ожидали и восприняли это как должное.


 Появление летающей тарелки с зелеными человечками с какого-нибудь Альдебарана или Альфы Центавра, вызвало бы, наверно, меньший ажиотаж. Причем, народу в зрительном зале со временем только увеличивалось – вероятно, подтягивались из соседних деревень, прослышав о странных белых. Не распугал их даже начавшийся дождь – толпа лишь чуть-чуть поредела, но никуда не делась. Стойкие ребята! А может, их так российский флаг, поставленный нами посреди лагеря привлек? С двуглавой птичей-то...


Не обращая на господ папуасов внимания, ремонтируем велики - какие дороги ни хорошие, а горы...


Народ вокруг попадается все больше душевный, с симпачичными одухотворенными лицами.




Товарищ папуас общается с соплеменниками по сматрфону Блекбери:


Но несмотря на внешнюю свирепость, народ они на редкость добродушный, гостеприимный и доброжелательный. Какую-то агрессию с их стороны по отношения к себе даже трудно вообразить. По крайней мере, за четыре недели регулярного общения с ними не было и намека на какую-то агрессию или недоброжелательность. Скорее, наоборот, - видя нас ночующими в палатках, многие пытались нас "спасти", приглашая ночевать в своих лачугах, кто-то давал деньги, думая, что у нас их не хватает на одежду (в такую жару и влажность мы ходили почти голые, в одних лишь трусах и шортах). Деньги, мы конечно, не брали, но такое отношение не могло не трогать.
Папуасия нам начала нравится с самого первого дня.

С утра, высунувшись из палатки, обнаружили, что славный папуасский народ уже собрался около палаток и, с присущим им угрюмым видом, терпеливо ждал нашего пробуждения. Ну, что с вам делать, - позавтракав в присутствии многочисленных зрителей, заодно и сфоткавшись с одним из них


подвели итоги первого ходового дня. Оказалось, несмотря на усталость после перелетов-переездов (вернее, переплывов) и недосып, умудрились проехать 65 километров. Впрочем, по такой дороге грешно ехать меньше. Тогда мы еще не подозревали, что скоро такая лафа закончится и 65 км в день станут недостижимой мечтой...
Из поломок, на которые пока не было времени обращать внимания и связанных, в основном с транспортировкой великов самолетами – повреждение двух багажников, погнут петух и поврежден успокоитель цепи. Ничего критичного, все легко исправилось, за исключением петуха, из-за чего переклюк у Димы так нормально и не работал.

Как мы и предполагали, футбольное поле, на котором мы ночевали, принадлежит школе. Учеников 20 человек, все предметы преподает один учитель, немного говорящий по-английски, что для местных краев большая редкость. Ну, по крайней мере, его английский чуть лучше нашего индонезийского..

Собственно, сегодня по-настоящему поход и начался. За день общий подъем составил больше километра, местами подъемы были настолько крутыми, что ехать вверх даже по хорошей дороге было невозможно, приходилось велосипеды толкать.


Встречные и попутные машины постоянно сигналили, приветствуя нас, причем каждому нужно было просигналить по пять раз – по мере того, как машина равнялась с каждым из участников, растянувшимися по дороге.


 Под конец дня это стало раздражать. Но кроме сигналов, каждый норовил притормозить, поравнявшись с нами, помахать рукой и прокричать «Хэлло, мистер!».
Сначала пытались каждому отвечать на приветствие, но к концу дня, когда сил почти не осталось, приходилось эти бесчисленные «хэлло, мистер!» просто игнорировать.

Самое обидное, что, несмотря на общий подъем более километра, в конце дня, когда мы остановились в джунглях недалеко от дороги на ночлег, высота осталась такой же, что и в начале, когда мы стартовали из деревни. Потом оказалось, что такая пила – вверх-вниз, вверх-вниз почти без итогового подъема, была почти все 300 км пути до Энаротали. Только, кажется, поднимешься до 2000 м, как тут же начинается километровый спуск до 1000 м и ниже.

У нас даже родилась крылатая, цитируемая нами весь поход фраза – «каждый подъем вознаграждается спуском, каждый спуск наказывается подъемом». Чье авторство неизвестно, но каждый приписывал его себе. В результате за день, еще и при жаре за 35 градусов и почти 100 проц.влажности, умотались так, что даже не обратили внимание, что поставили палатки прямо на тропе местных жителей, а я завалился спать без палатки прямо поперек тропы.

Вот тут-то меня голый папуас с мачете и перепугал. Ну тот, что на самом первом фото. Правда, неизвестно, кто больше перепугался – я, или он. Судя по тому, какой крюк он совершил, обходя место, где я валялся, он тоже перепугался не на шутку.
Другие же папуасы, хоть и не все, и этого боялись делать, стоя по ту сторону реки и молча и угрюмо наблюдая за нашими действиями. Явно, что своим присутствием на тропе мы их сильно озадачили. Но искать новое место не было ни сил, ни времени – начинало темнеть.

Вот здесь, прямо на тропе в джунглях, мы и поставили лагерь.


Ну и куда прикажете деваться местным папуасам? Больше мы таких ошибок не совершали.
Но ночью нас никто не беспокоил.
За день проехали-прошли всего 46 км, но как же тяжело они дались! Нескончаемые подъемы по адской жаре и влажности выматывали изрядно. Еще и асфальт нормальный закончился (рано я папуасов за хорошие дороги похвалил!).Сегодня же случился первый из 30 с лишним проколов. Потом поняли, что и эти 46 км было очень хорошо по такому рельефу – чуть позже «рекорд» дневного пробега составил всего 7 (семь) километров.

... - Эмас, эмас, - тяня меня за руку, твердила неопределенного возраста папуаска.
- Чего ей от меня ваще надо? – мучительно пытаясь вспомнить те немногие индонезийские слова, что учил перед походом, задал я глупейший вопрос своим сподвижникам.
- Я тебе потом объясню, чего ей от тебя надо, - вспоминая сюжет из фильма «Бриллиантовая рука», ответил Дима.

Но все оказалось гораздо интересней.
В руках у тетки был пакетик с каким-то странным веществом желто-бурого цвета, который она настойчиво пыталась мне засунуть. Взяв его в руки, поразился, какой он тяжелый для своего объема.
И вдруг меня осенило – эмас, это ж золото!
Примерно полкило золотого песка лежало у меня на ладони. Сразу стал ясен и смысл странных приспособлений, обнаруженный па реке, протекающей мимо деревни, и непонятные сначала действия людей, сидевших по ее берегам – мойщики золота, а приспособление – это драга!
Ну, это мы удачно заехали. Тем более, тетка жестами показывала, что это далеко не весь товар, и его есть еще…

Это открытие вызвало живейший интерес в наших стройных рядах. Но вот дальше теоретических изысков, как переправить столько золота через несколько границ из Папуа в Россию и Латвию, дело не пошло. Нет, до Джакарты-то довести его без проблем, но вот дальше…
Да и перспектива таскать его с собой по местным горам, тяжелый и совершенно бесполезный здесь предмет, как-то не вызывала приступов восторга. Лучше уж лишний литр воды взять.

В общем, покрутив его в руках, вернули тетке обратно, - давай мы у тебя лучше еще пончиков купим, а с золотом как-нибудь потом… А пока сфоткаемся на брудершафт! Она ни капли не расстроилась и с удовольствием согласилась.
Получилось такое чудо с целой компанией симпатичных папуасских барышень:


А то, что мужику полголовы отрезали – сам виноват, нефиг в кадр лезть, не тебя фоткали.

Вообще, папуасы фоткаются не просто охотно, а часто сами просят чтоб ты с ними сфотографировался на их смартфон (а он тут у каждого). Ну, а потом охотно соглашаются сфоткаться и на наши фотики. Поскольку мобильной связи кроме городов тут нигде нет, они используют свои Блекбери исключительно как проигрыватели музыки и фотоаппараты. А тут такая возможность, живые белые люди! Мы никому не отказывали, они нам тоже.
Так и жили, в полной гармонии и согласии. Чего и всем желаю.

Подъемы тем временем, как и спуски, по мере продвижения вглубь острова, становились все круче, одновременно ухудшилось покрытие дороги, асфальт стал встречаться лишь фрагментарно.
Стало попадаться больше вооруженных людей, кто с луком и стрелами,


кто с ружьем неизвестной конструкции, 


кто с копьями, а кто с и тем и другим,


видимо, охотники. Партизан встретим чуть позже. А может и это все сепаратисты - индонезийцев здесь ненавидит каждый первый.

 А наша надежда, что мы вот-вот поднимемся наверх и станет прохладней, все не оправдывалась – термометр на велокомпьютере, пока мы пережидали жару в тени,


показал 42 градуса:


Сколько было на солнце даже страшно представить. Пекло начиналось примерно в двенадцать-в час дня, и до трех часов ехать, а тем более, толкать велик в гору было невозможно. Мы старались найти к этому времени тень, а лучше речку или водопад


и там пережидали самую жару

Нервы вместе с силами начали сдавать…

- А это ваше долбанное Энаротали вообще, существует?! – спросил я на чистейшем русском языке чистейшего папуаса, одетого в огромную котеку, шапку, какой-то макинтош, но при этом, конечно, без трусов.


 «Долбанное» - это я тут пишу так, в реальности это звучало чуть покрепче… И, о чудо, человек, не понимающий только что не только английского, но и индонезийского, меня понял! Вот она, сила великого и могучего! А то словари, словари… На пальцах, но и мы его поняли – до Энаро всего 70 км!

Такой неадекватный, на первый взгляд, вопрос, был вызван тем, что мы уже едем в Энаро, находящийся на высоте всего 2000 м, пятый день, общей подъем при этом уже зашкалил за 5000 метров, а мы по прежнему находились на нескольких сотнях метров высоты над уровнем моря – тяжелейшие подъемы нивелировались головокружительными спусками, которые возвращали нас почти на исходную позицию по высоте. И вот, когда, казалось бы, до заветных 2000 м оставалась всего какая-то сотня, очередной спуск все испоганил.

Типичный рельеф тех мест:




Радовало одно – спуски были по относительно хорошей дороге и на скорости не было так жарко, хотя на больших скоростях (а это где-то под 70 км/ч) груженый велик водило изрядно. В итоге, неизбежное падение все-таки случилось, слава богу, без серьезных последствий.


Ну, а пока до моего незамутненного разумом сознания медленно доходило, что ни в какую Илагу, и даже Мулию, куда мы собирались отправиться по изначальному плану из Энаротали, мы не попадем.
Да и уверенности, что мы проедем эти оставшиеся 70 км до Энаро, у меня уже не было. Жара, влажность, бесконечные подъемы, начавшиеся проблемы с водой, сложность с поиском места под палатки, постоянные проколы… Да и 70 ли? Показания карты, GPS, Lonely Planet и местных жителей противоречили одно другому (как потом выяснилось, врали все).

В довершение всего, заканчивались продукты – мы их брали из расчета на пять дней, и эти пять дней уже прошли. Кто ж знал, что эти несчастные 300 км (а по треку, даже, почему-то 235) такие длинные? Мы-то думали их «пролететь» максимум за три дня, а едем уже шестой день, и конца этому не видно,хорошо еды взяли с запасом, магазинов-то нет на всем протяжении пути…

Но от исходивших почти от каждой попутной машины предложений нас подвезти мы гордо отказывались. Которых (машин), кстати, резко убавилось, - последние пару дней не больше двух-трех штук за целый день, да и то переполненные джипы, куда бы мы с великами и рюкзаками все равно не поместились. Кроме джипов тут больше ничего вообще уже не ездило – слишком крутые подъемы, местами оползни на дороге, и даже полноценные джипы тянули вверх с трудом.

Проехав еще 25 км, увидели редкого здесь охотника-папуаса с луком и стрелами, но одетого в шорты и майку,


опять поинтересовались, сколько еще до Энаро? 100 км, был ответ. Да ну вас нафиг, похоже, папуасы в цифрах вообще не ориентировались!

Потом мы неоднократно убеждались, что это так и есть, но тогда мы этого еще не знали и принимали все, что они скажут в цифрах, за чистую монету.
Но судя по всему, город был рядом (по крайней, нам так хотелось думать) – спуски почти закончились, и начался нормальный набор высоты, почти без «пилы». GPS показывал, что до города оставалось 30 км по прямой.

В окрестных джунглях вдоль дороги ровных мест под палатки не было, были уже сумерки, поэтому остановились на окраине какой-то деревни, и тут же, естественно, были окружены толпой местных


Те помогли нам с водой – у нас она закончилась, а по дороге ни ручьев, ни речек не попадалось. Не обращая больше на них внимания, принялись готовить остатки еды на горелках, но местные довольно быстро настолько осмелели, что подошли к нам почти вплотную и начали откровенно мешаться под ногами.


Пришлось создать искусственный барьер, отгородив нас от любопытных папуасских товарищей велосипедами – такую границу они нарушать уже не решались, выстроившись всей деревней вдоль велобарьера и пристально наблюдая за нашими действиями из-за него.


Есть, конечно, в присутствии зрителей не очень уютно, поэтому мы даже обрадовались начавшемуся ливню, перед которым спасовало даже неистребимое папуасское любопытство, - почти все разбежались, остались лишь самые стойкие.


 А когда мы скрылись в палатках, разошлись и они – смотреть больше было не на что, кино кончилось.

Зато ночью пришли свиньи и с легким похрюкиванием стали ломиться в палатку. Чего вы тут потеряли-то?! На дорогах вас мало, еще сюда пришли!
Надо сказать, что местные хрюшки – народ смелый, наглый, любопытный и ничего не боящийся. В чем мы не раз убеждались, когда встречали их на дороге, - стоит, а то и лежит прямо посреди проезжей части, и пофиг им любая машина, а уж мы со своими велосипедами и подавно. А то еще тебя и обнюхивать начнет.


Поэтому, пришлось чуть-чуть напрячься, чтобы разогнать этих незваных гостей (хотя незваные-то, скорее, мы) и отстоять свое место под солнцем. Вернее, уже под луной. Нет, в джунглях все-таки ночевать как-то спокойнее…

После непродолжительной битвы свиньи все-таки отступили, и, похрюкав из вредности снаружи еще с полчаса, удалились, и, слава богу, больше не беспокоили. Ну вот и чудно – к завтрашнему утру силы понадобятся, надо было уже добраться до города, продуктов-то совсем не осталось, а местные трескали какую-то фигню. Даже бананы были редкость, один батат. Мясо же мы просить не решались – оно очень дорогое и они сами едят его далеко не каждый день.

…Что-то здесь было не так…  

Часть 2 здесь